豌豆巴果 爹爹烧火

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从前每逢清明，总喜欢在乡间的田埂路上游走一番，泥土酥软，阳光和煦，春风拂面，花香沁肺，伴随着布谷鸟"豌豆巴果，豌豆巴果"的叫声，常常会看到路边站立着一排排碧绿的豌豆苗，它们长得生机勃勃，节节茎杆上爬满了一朵朵攀升的豌豆花，悄悄开放在绿叶底下。


那花，指甲般大小，白底，仔细看，花瓣上又淡淡的紫，像黑眼睛似的印在白瓣上。豌豆花开与芝麻花相同，从根部一直开到顶上的叶缝中，一簇簇紫色的花苞挂在每一片叶的根部。不久花苞就在春风吹拂下绽开了，贴在一起的两叶花瓣，形状如一只停歇的小彩蝶，仿佛暖暖的春风一吹便要飞了。


豌豆花是一种寂寞的花。她没有桃花灿然，招摇过市地开在树的枝头，也不像不像油菜花那般金艳，批一身雍容华贵。在花的世界里，豌豆花算是小家碧玉，最不善打扮，最不懂时尚，虽然如此，却有着一种本色的妩媚，耐看，默默地开在绿叶之下，一直向上，垒成楼塔。


豌豆是年前的秋天种下的，记忆里很少有人大块地种豌豆，大多随意地撒种在菜园或田头埂边，沟尾渠畔。但豌豆的生命力很强，见空都可以种植，土不松，地不整，无须打理，它们就能蓬勃生存。作为庄稼，豌豆不过是田间的点缀，颇似时间怀才不遇而被闲置之人，除非遭逢罕见的干旱，这时豌豆就会以替补的身份阔步抬头地走进大田。不过如此种种，豌豆也并不介意，在凡是有土的地方，静默地生根、出苗、开花，一过春分绿苗就呼啦啦地冒出。


我对豌豆的记忆更深于花的记忆。向阳的地方花开的早，等豌豆花开的满地都是的时候，部分豌豆花就结豆荚了，这是零食贫乏的年代里孩子们难得的美餐。放学的路上，小伙伴走着走着就不见了，多半是闪进了豌豆丛里，偷偷摘下一颗，就地剥开，那三、四粒浅绿如碧玉的豌豆便卧在那里，又嫩又翠，嫩得几乎掐出青汁来，放一颗到嘴里，轻轻一咬，啪地一声，溢满一嘴豌豆的清香！当然只能偶尔为之，不然代价也是很惨重的，左邻右舍告状来，免不了父亲的一顿柳树条子。过了四月，豌豆荚成熟时便失去了伙伴们的宠幸，渐渐褪去青色表皮，会变得黑黢黢，但依然直挺挺的地挂在枝头，掰开豆荚，一粒粒饱满的绿色的豆子，就会滚落出来。


韭菜炒豌豆，是最家常的吃法。在豌豆还青嫩的时候，到地头割下三五蔸豌豆苗，悉数摘下豆荚。调皮的孩子是很讨嫌的，不仅不参与剥豌豆的过程，而且大人每剥一个，捣蛋鬼就往嘴里送一颗，往往忙活半天，筲箕里的豌豆还是凑不够一碗。生吃都可以的嫩豌豆，下锅自然也不必费太多的火工，稍微入锅翻炒，再添些清水煮熟，最后倒入韭菜和少量佐料抄拌片刻即可出锅。韭菜味道鲜美，豌豆软糯可口，倘若菜的分量足够，末尾将盘中的汤汁与豌豆一并赶入饭碗与米饭和着吃，味道更加美妙，因此而多吃上二两米饭也是稀松平常之事。制酱，是豌豆司空见惯的用法。


不过在勤快的人家，豌豆还有一种风雅之极的吃法：兰花豆，又称酥豌豆，亦雅亦俗。在泡发的豌豆上剪上两刀，炸透后豆壳自然微张翘展，仔细想来确有几分兰花幽静的雅致，那香酥无比的味道着实让人着迷。

枯豌豆则又是另一种吃法，先将豌豆用水泡软，沥干在热锅中炒熟后加入油盐、辣椒、蒜瓣等佐料而成。枯豌豆芳香扑鼻，可硬度大不易咬嚼，称为枯豌豆，着实是青壮男将们下酒的好菜，不过前提是得有过硬的牙口。


豌豆酱，提起来毫不起眼，却凝聚了家乡菜味之精华。从洋姜、腐乳、萝卜丝到热干面，从拌菜、清炒到煨、煮、煎、炸，哪一样离了豌豆酱，都会全然失去正宗的味道。正如游子的乡思，虚无缥缈，无处安放，却又让人魂牵梦萦，抽刀断水，止不住又想起久远的布谷鸟的欢叫“豌豆巴果，豌豆巴果，爹爹烧火，喇嘛洗菜……”

无忧

豌豆巴果是一种鸟，学名叫么子来的

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学名叫斑鸠